Der Südosten Marokkos Zauber der Wüste
Marrakesh · Der Südosten Marokkos ist landschaftlich wie kulturell eine Offenbarung. Ait Benhaddou, das berühmteste aller süd-marokkanischen Stampflehm-dörfer, war bereits Drehort zahlreicher Hollywood-Streifen.
"Hier wachsen Datteln, Aprikosen, Oliven, Mandeln, Feigen, Trauben und Granatäpfel", zählt Moulay auf. Nur das Wort "Maulbeerbaum" will ihm partout nicht stolperfrei über die Lippen kommen. Macht aber nichts: Mit schallendem Gelächter untermalt er seine gelegentlichen putzigen Abstecher ins Deutsche. Der quirlige Berber führt durch die Oase von Tinerhir. Eine der größten im Süden Marokkos und eine der schönsten dazu: Das dunkelgrüne Band von Abertausenden Dattelpalmenwipfeln kontrastiert ausgesprochen malerisch mit den rostroten schroffen Felsen in seinem Rücken.
Schon die puren statistischen Daten nötigen Respekt ab: Die Oase ist 24 Kilometer lang und versorgt 30 000 Familien mit Obst, Gemüse, Getreide, Tee, Gewürzen sowie Holz und Palmwedeln als Bau- und Brennstoff. Doch wie sich das konkret gestaltet, mit welchem Fleiß und Erfindungsreichtum die Bauern jeden Tropfen Wasser nutzen, um dem extremen Umfeld ihre Lebensgrundlagen abzuringen, bringt Moulays Gäste immer wieder zum Staunen.
Nur einmal trübt sich seine blendende Laune auf diesem ebenso lehrreichen wie amüsanten Spaziergang. Als wir am Wegrand auf teils verrottete, teils abgefackelte Palmstämme stoßen, erzählt er von der mysteriösen Krankheit, die Bäume in ganz Nordafrika befallen und auch um Tinerhir keinen Bogen gemacht habe. Eine echte Katastrophe, "denn für uns ist die Dattel so lebenswichtig wie für euch Europäer Kartoffeln oder Brot". Und um Allah zu beschwören, den Fluch zu bannen, hebt er plötzlich die Hände und spricht magische Formeln in den wolkenlosen Himmel. Inschallah!
Zauber — diesmal für die Augen — ist im Spiel, wenn es um den Fluss Todra geht, der übrigens das Oasenwunder erst möglich macht. Er entspringt im Hohen Atlas und sprudelt in großen Schleifen durch imposante Berge, die sich kurz vor Tinerhir dramatisch verengen. Hier fallen die 300 Meter hohen Steilwände beinahe senkrecht ab, und der schmalste Durchgang misst gerade mal zehn Meter. Eine umwerfende Landschaft, in der man sogar übernachten kann — zwei einfache Hotels machen's möglich.
Nur 20 Kilometer weiter lockt schon die nächste spektakuläre Schlucht. Diesmal ist es der Dades, der sich ein grandioses, wild zerklüftetes Flussbett durch steinerne Märchenkulissen gefräst hat. Auch dort sprenkeln Oasenfelder mit saftigem Grün und Obstbäume mit pastellfarbenen Blüten leuchtende Tupfer ins nackte Braun der Berge. Und für gesteigerten optischen Reiz sorgen prächtige Kasbahs (Zitadellen) und dekorative Kasbah-Ruinen, deren eingefallene Türme wie Zahnstummel gen Himmel ragen.
In den nächsten zwei Tagen werden diese für den Süden Marokkos so typischen Lehmbauten unsere ständigen Begleiter sein. Allein im Dades-Tal soll es 1000 Kasbahs geben, auch wenn diese Zahl eher des touristischen Slogans wegen publiziert wird und auch typologisch längst nicht alles Kasbah ist, was für uns wie Kasbah aussieht. Wir haben längst aufgehört zu zählen, was da links und rechts an Flussufern oder Berghängen lehmfarben emporwächst und genau jene unglaubliche Exotik entfaltet, die man von Marokko erhofft.
Majoub, unser stets freundlicher, umsichtiger und allwissender Fahrer, setzt noch einen drauf. Er kennt auch Perlen abseits der touristischen Trampelpfade und führt uns so zum Beispiel zum behutsam renovierten Kasbah-Schmuckstück von Amridil in der Oase Skouna und dem nicht minder trutzigen Bauwerk von Tifoultoute in Ouarzazate.
Hauptattraktion dieses boomenden Wirtschafts- und Tourismuszentrums ist — natürlich wieder eine Kasbah. Der wuchtige und verschachtelte Wohnburg-Komplex von Taourirt war einst Residenz des berühmt-berüchtigten Berberfürsten El Glaoui. Dieser kontrollierte alle Passstraßen, unterwarf rücksichtslos andere Berber-Klans, zwang Oasenbauern zu Tributen und etablierte ein Feudalreich, das bis zum Jahr 1956 bestand. Dann brach ein geplanter Sturz des Sultans den bis dato allmächtigen Glaoui das Genick — und ihr gesamter Besitz wurde enteignet.
Ein weiterer Höhepunkt jeder Marokko-Reise liegt eine halbe Stunde nördlich von Ouarzazate: Ait Benhaddou, das berühmteste aller südmarokkanischen Stampflehmdörfer, das mit seinen Türmen, Zinnen und teils schießschartenschmale Fensteröffnungen wie eine uneinnehmbare Festung wirkt und seit 1987 zum Unesco-Welterbe gehört.
Schon die Lage ist überaus malerisch. In der Ferne verschmelzen die schneebedeckten Viertausender des Hohen Atlas mit dem blassblauen Himmel. Davor eine surreale Ödnis, in die sich das rot-braune Dorf, umgeben von Obstgärten und kleinen Feldern, so harmonisch an den steilen Hang schmiegt, als sei es von Natur aus entstanden.
Kein Wunder, dass Ait Benhaddou mit diesem Flair vor vielen Jahren schon ins Fadenkreuz einer speziellen Industrie geriet. Hollywood drehte schier durch vor Begeisterung und, ungeachtet extremer klimatischer Bedingungen und heftiger logistischer Probleme, einen Monumentalschinken nach dem anderen — von "Lawrence von Arabien" über "Die Jagd nach dem Juwel vom Nil" bis "Gladiator".
